Черенок беру длиной 10-15 см, с тремя почками из средней части отцветших побегов (толщиной 3-5 мм). Нижний лист удаляю, остальные наполовину укорачиваю. Подготавливаю черенок, как обычно: нижний срез делаю косым, на 1,5-2 мм ниже узла, верхний — прямым, на 1 см выше, замазываю срез
садовым варом или парафином. На 24 часа ставлю в раствор гетеро-ауксина (1 таблетка на 1 л воды). Место для посадки выбираю с легким притенением. Субстратом служит садовая земля с песком, примешиваю к нему немного древесной золы и хорошо перепревшего навоза.
Сажаю черенки наклонно (45°) так, чтобы нижняя почка была направлена вверх. Сильно поливаю почву и накрываю сверху стеклянной банкой, ежедневно увлажняю.
Через 20-25 дней черенки трогаются в рост, начинают появляться молодые побеги, в это время периодически приподнимаю банки и опрыскиваю растения водой, а иногда слабым раствором мочевины.
Постепенно увеличиваю время открытого содержания, а затем совсем снимаю банки. Первый год минеральных удобрений не применяю, боюсь обжечь молодые корни. Пользуясь таким способом, черенкую с июня до сентября. А вот каким способом укоренения черенков пользуется Р. Приходъко, г. Чернигов:
Срезаю черенки с конца июня до середины августа, когда идет интенсивное сокодвижение. Беру черенки с 5 глазками и сразу ставлю в воду на 3 суток.
В обрезанной емкости от сока или молока тщательно мою внутреннюю поверхность. Заполняю влажной легкой землей с перегноем, слегка уминая ее.
Вынув черенок из воды, обновляю срез острым ножом, обрезаю лишние листья, а оставшиеся укорачиваю наполовину. Сажаю на глубину 3 см. Нижний глазок желательно погрузить в землю. Тщательно обминаю землю вокруг черенка, чтобы он плотно сидел, осторожно поливаю водой. Затем беру узкий и достаточно высокий прозрачный полиэтиленовый мешочек, надуваю (углекислота полезна для растений) и помещаю в него черенок в пакете. В таком плотно завязанном «термостате» оставляю черенок на окне для прорастания.
Как правило, развязывать мешочек и поливать черенок не требуется, однако за ним нужно внимательно наблюдать. В случае надобности поливаю или острожно рыхлю землю и вновь надуваю и завязываю мешочек.
Если появляется плесень, проветриваю. На нормально приживающихся черенках листья и кора остаются зелеными. Одни быстро дают поросль, другие — только ближе к весне. Многие черенки к концу февраля так подрастают, что не умещаются в полиэтиленовом мешочке, тогда его нужно развязать. При этом важно следить за поливкой, чтобы не пересыхала земля. Поливаю отстоявшейся водой комнатной температуры.
Постепенно полиэтиленовый мешочек подвертываю, освобождая укоренившиеся растения, и опускаю его до уровня земли (к первым числам марта), но совсем не убираю: так легче сохранять влажность субстрата.
При высадке в грунт разрезаю пакет, чтобы не тревожить земляной ком. Многие молодые растения еще до высадки зацветают на окнах. В грунте они продолжают цвести и безболезненно зимуют под хорошим укрытием.
Этот способ позволяет компактно разместить посадки на окнах, создать черенкам хорошие условия для укоренения, а самое главное, не требует много времени для ухода.
Простым способом получения кор-несобшвенных роз делится Г. Горобец из г. Горловка, Донецкой обл.:
— Весной, с наступлением тепла и интенсивного сокодвижения, разокучиваю кусты чайногибридных роз и на прошлогодних побегах на расстоянии 2 см от корневой шейки делаю круговой надрез, а еще через 2 см — второй. Кору удаляю. Куст снова окучиваю и вокруг окольцованного побега делаю углубление для полива. Земля должна быть всегда влажной. Побег продолжает нормально расти и цветет в течение всего сезона.
От материнского растения укорененный побег отделяю только следующей весной. Это обеспечивает его сохранность во время первой зимовки.
Посаженные на постоянное место розы уже летом образуют 2-3 новых побега и даже цветут.

Этот метод можно применять в течение всего лета, используя вновь отрастающие побеги в фазе образования первого, хорошо развитого бутона. В это время нижняя часть побега бывает полуодревесневшей. Укоренение отводков, как правило, стопроцентное.
Этот способ хорош для районов, где осень наступает рано и при черенковании побеги у корнесобственных роз не вызревают, так что растения почти полностью погибают в первую же зиму.
Цветовод-любитель из г. Умань К. Коваленко также применяет прием окольцевания побегов, но делает это для получения черенков с запасом необходимых пластических веществ:
— В начале августа на побегах, предназначенных к черенкованию, снимаю кольцо коры шириной 1-2 см . Можно на одном побеге сделать несколько колец с расстоянием между ними 15-20 см. Место окольцевания побега обматываю в 3-4 слоя полоской полиэтиленовой пленки (той же ширины, что и кольцо), смазаннной с одной стороны тонким слоем садового вара.
За 5-7 дней до этого под куст вношу древесную золу (200-250 г) и рыхлю почву. В августе-сентябре 3-4 раза через 15—20 дней опрыскиваю маточный куст борной кислотой или бурой (0,2 г на 1 л воды) и сернокислым или хлористым калием (3 г на 1 л воды), чередуя растворы. Это повышает жизнедеятельность черенков, они будут лучше укореняться и расти.
На каждом кусте до 30% побегов оставляю нетронутыми, чтобы обеспечить воздушное питание растений.
Окольцевание побегов проводится для прекращения оттока пластических веществ, образующихся в листьях, к корням маточного куста. За счет этих веществ на побеге выше кольца появляется каллюс (утолщение), который после посадки черенков в грунт способствует быстрому росту и образованию корней.